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我已報名了年尾 Canon 的 免費 閃燈攝影 課程.

這幾天 都在思考 閃燈 到底要如何 調光圈 快門.

那個 (TTL) 閃燈 不管如何閃 一般上 都有美美 的照片. 完全 都沒應用到 測光.

不用想 用什麼 光圈 快門 才不會拍出不美的 效果.

那個 閃光 我現在 看看 它對 White balance 的 影響, 想看看 快門如何影響 現場光

來試試 這 快 快門 1/200s.
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我最愛這張..可是, 現實中 花 並沒這麼白. 白是 因為 快 快門 讓閃光 光. 大過 '現場光' .

我試試 把 快門 調慢點 1/80s. 花的顏色 比較 接近了.
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我又 試試 把 快門 調 更慢 更慢 1/33s. 花的顏色 更 接近現實 了. 連 後面背影也帶進來了.
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後來, 我去挖挖 之前 看到篇 不錯 的 '閃燈' 文章. ==> waltyu 的 如何拍攝秀展

這篇我覺得 也可以 應用在 如何拍攝婚宴. 來分享 好 文章.

它提出 '閃燈' 的 最基本觀念: 光圈決定主體,快門決定背景,這句話是閃燈攝影的最基本觀念,務必瞭解並且記住。

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waltyu 的 如何拍攝秀展

雖然我也不敢說自己是拍秀展的高手,不過今天學弟剛好在問,加上幾次拍攝小有心得,所以大概寫一下,以下主要指資訊展,對於婚紗展、家具展、旅遊展等大致都適用,至於演唱會的情況就又不一樣了。

觀念:
光圈決定主體,快門決定背景,這句話是閃燈攝影的最基本觀念,務必瞭解並且記住。

使用閃燈時,光圈大小決定主體亮度,快門快慢則決定背景亮度,如果使用P模式,或者是Minolta的A模式(使用閃燈時如沒有用slow sync.就會自動固定至安全快門),主體只要在閃燈有效距離內就會由閃燈補足光線,而背景卻因為快門速度不夠低以致於沒有充足的現場光,這樣不僅沒有氣氛而且容易顯的突兀,因此現場光對於秀展效果有相當程度的影響。

光圈:光圈大閃燈能夠投射的距離就比較長,主體就能獲得充足的照明,但是光圈越大景深也越淺,需注意不要因為景深太淺導致主體的眼睛落在景深範圍外,眼睛不清晰的人像照基本上不是值得保留的照片。

快門:快門速度太慢則容易發生手震,而且無法凝結主體,快門速度太快則無現場光,因此快門速度的控制要盡量找一個可以獲得現場光(這裡有一個 key就是現場光不一定都需要完全吃到),同時可以凝結主體卻又不會手震的速度,基本上打了閃燈之後安全快門可以比一般時低,在一定程度內閃燈可以凝結主體,不過這個值會依照使用鏡頭的焦段以及個人穩定度而有所差異。

對焦:手動對焦以被攝者眼睛清晰為準,自動對焦則會受機身性能限制的影響,連續自動對焦性能ok的機種可以使用全畫面多對焦點由機身自選,搭配連續自動對焦使用,Minolta底片單眼可搭配眼睛啟動對焦(雖然說明書是說眼睛啟動對焦開啟將只會使用中央對焦點,不過Hiatchi告知如果使用AF -C,半按快門會立即改回多點),不過這主要是主體一直在移動的情形,如果連續自動對焦性能或機身判斷合焦性能不佳的機型則可以自己選定對焦點並且搭配單次對焦,以點(半按快門)—放—點放(半按快門+釋放快門)的方式對焦,如果是靜態的話則單次對焦即可勝任,AF-A亦可,需注意如果不是使用最靠近眼睛的對焦點去對眼睛的話,使用的對焦點對到的焦平面與眼睛所在焦平面的差距,以免眼睛落在景深之外,如果是可更換對焦屏的機種且使用f2.8以上之大光圈鏡頭如須手動對焦則建議更換M/ML型對焦屏,如此對於合焦確認頗有助益。

閃光燈:如果使用外接閃燈且是在現場光線不足,閃燈為主光源的情況下,務必關閉高速閃燈同步,否則會因為HSS開啟,gn值大幅降低,而造成在現場光不足且主體補光亦不足之下直接拍出嚴重under的照片,另外感光度不同閃燈的有效距離也不同,這點也要考慮。

白平衡:底片機的話這部分可以直接略過,或者說選擇色調適合你底片即可,數位機的話要注意你的相機設定AWB時使用閃燈是否有正確的色溫,如果沒有則可以改成閃燈白平衡或自訂K數,如果只要主體擁有正確的色溫,設定5000~5600K即可(Metz規格表標示他們的閃燈都是5600K),在多種混合光源時如果要平衡閃燈色溫與現場色溫則屬於進階技巧,我學長有一篇文章有介紹,待徵詢他的同意後邀請他來貼。

測光:很多人都搞不清楚測光系統,因此常會問「在使用閃燈時要如何測光」?甚至有觀念有嚴重偏誤的會散播「關掉閃燈先測光,測完固定光圈快門在開閃燈」的荒謬用法,一般不使用閃燈時僅使用測光系統,使用閃燈時另有閃燈自己專用的測光系統,在Minolta Dynax9以前的機種都是中央重點平均測光,至Dynax9推出四區TTL(四區平均,或只選中央三區其中一區),至Dynax7在四區TTL的基礎上搭配閃燈與鏡頭改為D鏡,就是眾人皆知的ADI閃燈系統,Minolta只有Dynax9可以在四區中的中央三區選擇其中一區測光,因此理論上已經是面積最小,擁有極高的準度,如果在經ADI對應升級後則可以說是Minolta最強的閃燈系統(這裡對HSS on+WL使用情形不論),而數位單眼Dynax7Digital,Dynax5Digital,原廠並沒有說明是否有類似的分區平均測光系統,僅有 ADI,P-TTL及手動出力(5D沒有手動)三種,因此測光系統在此時的影響較小,主要擔當重任的是閃燈測光系統。

ISO:除非現場光非常充足,否則一般均以ISO400以上為主,正片負片均可,不過高ISO正片的顆粒會比較粗,這點主要的影響是數位機台輸出照片以及沒有軟體消除顆粒功能的底掃掃瞄後的數位檔;DSLR則要瞭解你的相機最高ISO多少是畫質你完全無法接受/尚可接受/可接受,以免事後對影像品質不滿意拍的都要刪掉。

個人主要的拍攝方式就是綜合上述幾點,找出一組光圈快門組合在相似的情形下使用,抑或用A mode+slow sync.,只有現場光較為充裕且以凝結動作為最主要考量時才使用S mode,剛開始拍的新手如果使用P mode也未嘗不可,只是應記錄拍攝資料以便在照片出來後作為日後改進的參考依據,至於鏡頭,基本上是建議原廠高級的恆定光圈變焦鏡,但是往往多數人無法負擔,則有一一定水準的浮動光圈變焦鏡亦可,副廠恆定光圈變焦鏡則應先測試光圈全開畫質自己的接受度(要縮到多少才可以接受?),基本上不論原廠還是副廠,只要是日系的光圈全開還能有高畫質的很少,考量畫質與景深基本上建議縮光圈拍攝,副廠鏡另外要注意避免各種人工光源直接進入鏡頭產生大面積的耀光或光斑,當然原廠浮動光圈鏡頭也要稍微注意一下。

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  • vien
  • thanks for sharing this article...i have always wanted to learn more about photography skill..your blog just seems to be the right place for me...:P
  • It is good you have learnt something. But I am still learning too. You better learn somewhere else too and correct me if I am wrong. :)

    lollipop4u 於 2009/11/10 16:50 回覆